Металлочерепицу крепят кровельными саморезами с уплотнительной ЭПДМ-прокладкой в прогиб волны — в нижнюю точку профиля, вплотную к бруску обрешётки. Саморез вкручивают строго перпендикулярно плоскости листа, без перекоса, и затягивают до момента, когда прокладка расплющится примерно на треть. Листы укладывают с нахлёстом в одну волну по горизонтали и 100–150 мм по вертикали (ориентир для большинства профилей), крепёж по краям листа ставят в каждую волну, в середине — через одну.
Подготовка основания и порядок укладки
Крепление начинается не с саморезов, а с геометрии каркаса. По стропилам раскатывают гидроизоляционную мембрану, поверх набивают контробрешётку для вентзазора, затем — обрешётку из бруска. Шаг обрешётки подбирают под шаг волны конкретного профиля: у распространённого «Монтеррея» это около 350 мм, у профилей с увеличенной ступенью — 400 мм и больше, точное значение всегда указано в паспорте партии.
Первый лист выравнивают по карнизу с выносом 40–50 мм и фиксируют одним саморезом у конька — так лист ещё можно провернуть. Дальше собирают блок из 3–4 листов, проверяют линию свеса шнуркой и только после этого прошивают всё поле. На скатах сложной формы монтаж чаще ведут от ендовы в обе стороны, а не слева направо.
Крепёж под металлочерепицу нельзя подбирать «по длине наугад»: саморез 4,8×28 мм рассчитан на плоское прилегание к бруску, а для стыков через ступень профиля и для конькового бруса берут 4,8×50–80 мм. Короткий саморез в высокой точке волны держит только прокладку, но не лист.
Чем и куда крепить: конкретные значения
Материал листа влияет и на усилие затяжки, и на выбор крепежа. Металлочерепица выпускается из стали, алюминия, меди и цинка толщиной 0,3–1 мм, монтируется на каркас крепёжными элементами, а полимерное покрытие защищает лист от коррозии и выцветания — поэтому любое повреждение покрытия у шляпки самореза сокращает срок службы кровли на этом участке.
| Узел | Крепёж | Расход / шаг |
|---|---|---|
| Рядовое поле ската | Саморез 4,8×28 мм с ЭПДМ-прокладкой | 6–8 шт. на 1 м² (ориентир) |
| Карнизный ряд и торцы листа | Саморез 4,8×28 мм | В каждую волну |
| Продольный нахлёст листов | Саморез 4,8×20 мм или заклёпка | Через 500 мм по стыку |
| Коньковая планка | Саморез 4,8×50–80 мм | Через 300–400 мм, в гребень волны |
| Торцевая (ветровая) планка | Саморез 4,8×28 мм | Через 300–500 мм |
| Нахлёст листов по вертикали | — | 100–150 мм |
| Вынос листа за карнизную доску | — | 40–50 мм |
Работать нужно шуруповёртом с регулируемым моментом на 200–250 об/мин. Высокие обороты и болгарка исключены: перегрев выжигает цинк и полимер, а от искр на покрытии появляются точки коррозии. Кроить листы удобнее просечными ножницами или электролобзиком с пилкой по металлу.
Типичные ошибки крепления
Перетянутый саморез — самая частая причина протечек: прокладка выдавливается, шайба деформирует лист, вокруг отверстия появляется вмятина, в которой скапливается вода. Недотянутый крепёж даёт тот же результат по другой причине — прокладка не уплотняет отверстие.
Вторая по распространённости ошибка — крепление в гребень волны на рядовом поле. Такой саморез работает на отрыв, лист «играет» под ветром, а отверстие оказывается на пути стекающей воды при обратном уклоне. В гребень крепят только коньковую планку и, в отдельных случаях, стыки на удлинённой ступени профиля.
Ещё один момент — капиллярная канавка на боковой кромке. Её всегда перекрывают следующим листом; если уложить лист «наоборот», канавка окажется снаружи и начнёт собирать влагу. Металлическую стружку после сверления сметают в тот же день: часто, но не всегда, она успевает дать рыжие точки уже после первого дождя.
Что делать, если саморезы уже потекли или лист повреждён
- Осмотрите кровлю изнутри в дождь и отметьте мелом на обрешётке точки капели — снаружи их найти сложнее.
- Перетянутые саморезы выкрутите, отверстие осушите, установите новый крепёж большего диаметра (например, 6,3 мм вместо 4,8 мм) с новой прокладкой.
- Отверстия, которые не используются повторно, заклепайте и герметизируйте нейтральным кровельным герметиком — кислотные составы разъедают цинковый слой.
- Царапины до металла зачистите мягкой щёткой, обезжирьте и закрасьте ремонтной эмалью в цвет по каталогу RAL; крупные вмятины проще решить заменой листа, чем рихтовкой.
- Если протечки идут по всей линии нахлёста, проверьте шаг обрешётки рулеткой: несовпадение с шагом волны означает, что саморезы попадали мимо бруска, и участок придётся перекрепить.
- Раз в сезон подтягивайте крепёж на карнизном и коньковом рядах — там нагрузка от ветра и температурных подвижек максимальная.